Nous avons tous des idées pour l'entretien de notre bateau.

J'ouvre donc ce sujet que chacun alimentera avec son expérience.

Produits du commerce ou "recettes de grand mère" bienvenus 

merci Claude 

Bonjour,
Le sujet est vaste et à la fois très simple.
Pour mon cas, le bateau est à l'eau toute l'année et je remarque, depuis 2006, qu'un bateau à l'eau en permanence se salit moins que parfois sur une remorque !

- Tous les mois, il a droit à un lavage complet avec notamment CLEAN BOAT, à l'éponge ou la brosse selon les salissures.
Je n'oublie pas les parties non visibles, notamment, le puits de mouillage, le coffre, les vitres, l'intérieur et surtout un anti-humidité pour le quotidien.
Lorsque des traces de rouille (moins souvent maintenant) pointent leurs nez, j'utilise un produit efficace de chez , spécialement adapté à ce type de désagrément.
Tous les ans, je passe un polish sur les œuvres mortes, afin de conserver le gelcoat dans son état d'origine. Ce travail est réalisé en même temps que le carénage annuel, lors de la sortie du bateau pour la révision.
Type d'antifouling : INTERNATIONAL MICRON (érodable) ou cette année HEMPEL (érodable également). J'utilise un pot de 2,5 litres et je passe au minimum 2 couches.

Enfin, le quotidien se fait en fonction de l'utilisation du bateau :
- Retour d'une sortie : rinçage au jet sur le moteur et le bateau.

Absence pour un mois, je rince le moteur :
- Utilisation des oreilles de Mickey, reliées au point d'eau du ponton.
- Moteur abaissé comme pour une navigation normale
- Ouvrir l'arrivée d'eau
- Mettre le smartcraft sur le menu "température moteur"
- Démarrer le moteur, mettre le régime à 1000 - 1200 tours pendant 10 minutes ou plus..... (point mort évidemment)
- Vérifier que l'eau sorte bien (au besoin vérifier qu'il s'agisse d'eau douce en goutant)
- Contrôler la montée en température puis l'abaissement de la température. (Ouverture du thermostat)
- Une fois rincé, couper le moteur et le remonter avant d'enlever les oreilles
- Couper l'arrivée d'eau seulement après

Et voilà le travail !

 

Bonjour,
Il n' y a pas de question bête, surtout lorsque l'on débute !  
Alors dans l'ordre :
Le rinçage moteur permet d'enlever les dépôts de sel accumulés dans les parties internes du circuit de refroidissement. Ces dépôts sont liés à une absence d'utilisation du moteur sur une période plus ou moins longue (navigation en eau de mer bien entendu).
Il existe deux types de rinçage.
- Le premier partiel avec une prise situés sur la partie arrière du moteur (en dessous du capot et sur le haut de l'arbre). C'est une prise de 19 classique correspondant à un embout de tuyau de jardin. Dans ce cas de figure, on ne démarre pas le moteur. Seuls l'arbre et la pompe à eau sont rincés. En outre si le bateau est à l'eau, il faut le faire avec le moteur relevé.

- Le deuxième est complet car on va utiliser tout le circuit de refroidissement pour le rinçage du moteur. C'est tout l’intérêt des oreilles de mickey (nom familier car le dispositif ressemble à des oreilles de Mickey). En fait ce système va coiffer les ouïes d'entrée d'eau de l'embase.
Celui-ci s'effectue moteur tournant car la pompe à eau (turbine) située sur l'embase va aspirer l'eau douce exactement comme elle le ferait, pour l'eau de mer, en navigation.
L'eau douce va suivre le même cheminement et surtout va rincer la partie haute et le thermostat d'ouverture du circuit selon la température moteur. D'où la nécessité de mettre le smartcraft ou le SC5000 (selon les versions) sur la température moteur. Cela se voit lorsque la température, à un certain moment diminue progressivement. Le thermostat fonctionne bien !

Pour le gelcoat :
C'est le revêtement blanc du bateau qui assure l'étanchéité de la coque dans l'eau (oeuvre vive). Pour protéger cette partie, des algues et coquillage il faut passer un antifouling.
Ce revêtement est le même pour les parties hautes (œuvres mortes). Il est plus ou moins épais selon les parties du bateau exposées.

Voilà, j'ai essayé d'être précis !  

 

Ah, la rouille.... sur les parties polyester, le produit de grand-mère, la Rubigine (rayons lessives) fonctionne très très bien et ne coûte pas grand chose!

Sinon, j'ai aussi testé des cires à appliquer sur les flotteurs pvc après avoir décrassé au Clean Boat par exemple..... perte de temps et d'argent, aucune cire ne m'a satisfait.
C'est donc Clean Boat lorsque c'est vraiment sale (je dirais tous les 4/5 sorties) et sinon entre temps, du liquide vaiselle 1er prix à l'éponge et hop, rapide et pratique.  Enfin, rapide... entre flotteur, pont, coque, remorque, moteur, faut au moins 30 à 45 min mais c'est le prix à payer pour que le temps qui passe n'agisse que peu sur mes bateaux.

@ Oliv

merci pour toutes ces precisions j'ai hate de m'y mettre !

j'ai compris, le moteur doit monter en temperature pour que l'eau douce rince tout le circuit.
Changement des pieces apres 300h va falloir tenir un carnet

Philippe tu veux parler de ce système ? Lien

Bonsoir, ça a l'air pas mal la perm, l'avez vous essayé ?

REGARDE LE LIEN CAPT REG

Bonjour
J'ai a plusieurs reprise fabriqué des pièce en inox ( rollbar t top et porte canne)
après avoir utilisé il y plusieurs année de l'inox 304 je me suis aperçu que l'inox 304 laisse paraître des traces de rouilles pendant 2 ou 3 ans et ensuite a force de polissage l'inox se passive et ne rouille plus.
bien évidement avec du 316 L il n'y a plus de problème de rouille.
Je cherche un bidon assez grand pour y plonger l'embase de mon moteur (vérado 150) pour le rincer lorsqu'il est sur la remorque.
il ne rentre pas dans les gros bidon bleu d'huile.
si vous connaissez des bidons suffisamment large merci de me donner la marque
Thierry

Les grosses poubelles en PVC noir ne sont pas assez grandes?

vive le 115 efi 

Bonjour  pour protéger mon moteur j'ai passé une couche de " resine renov tout " ( achetée chez teleshoping ) sur toute la partie immergée de mon moteur et le résultat est que je n'ai pas eu d'algues ni coquillages qui apres deux mois en mer au corps mort viennent se coller sur la partie inférieure de mon hors bord

Bonjour Stephane, quand je mets un produit agressif genre déjaunisseur sur la coque je constate que c’est très efficace car à la main même en frottant vigoureusement ce ne part pas.
Pas de miracle en fait, que de la chimie a priori, ce sont des produits à base d’acide qui enlèvent ces vilaines traces qui sont incrustées dans le gel coat et qui reviendront au fil du temps. Au microscope on verrait sûrement que la surface du gel coat n’est plus tout à fait lisse.
Le produit attaque certainement la surface.
Pour limiter ce phénomène bien rincer mais pas que, passer aussi un produit style produit vaisselle qui est un produit chimiquement basique et qui va neutraliser l’effet du produit acide précédemment utilisé.
Ensuite je mets de la cire (cnx 1000, merci Jean Luc) pour obtenir un effet déperlant qui va limiter la vitesse de réapparition du jaunissement.
Voilà pour quelques conseils mais c’est vrai que ça s’use dans le temps, en passant l’éponge côté gratgrat même si léger on va avoir du blanc.
Quand à refaire l’ensemble du gel coat c’est une affaire de pro et je ne connais pas le coût.
Juste je sais qu’il existe du gel coat en bombe comme de la peinture, donc refaire toute la coque au pistolet ça devrait être possible en théorie.
Bonne continuation.
Martial